计划了很久， 终于在9月14号下午和张峰 黄冲 xp wendy grace一行六人踏上了去黄山的旅程。晚上住在云海楼，15号4点一刻早早被叫醒，乘车赶赴后山乘缆车上山。先到事先预订好的北海工商招待所给行李减重，然后去始信峰，光明顶，飞来石，排云亭，西海大峡谷。16号早晨4点起床，赴白鹅岭宾馆前面看日出，然后经过鳌鱼峰 一线天，迎客松，天都峰，下山。下午乘车到杭州，再转道上海，到家17日凌晨一点。山上雾气很重，右腿的膝关节顺势作痛，但云雾半遮半掩下的黄山，其秀丽的景致打消了心头的这些不快。下山的途中回首默念，黄山，我还会再来。

登山的乐趣在于一种成就感，山的磅礴气势，山的险峻秀美，山的鬼斧神工，经由一双普普通通的脚去征服，在山巅胸怀开阔仰天长啸，在山底步履矫健精神焕发。当然，山的存在并不为人的征服，山只是给人一种遐想，对人们自己极限挑战的一种选择。山的魅力一年四季不同，恰如登山者精力体力各不相同，体验山的浑厚，摆脱世俗的烦恼，或者汲取健行的智慧，补充人生的内涵。看厌了灯红酒绿，看厌了尊贵荣华，看厌了油盐酱醋，追逐人生的另一种诠释，大山给人们提供了一个很好的去处。于是，很多人一呼即应，走，登山去。

在黄山的天气不算很好，总雾蒙蒙的，我们早上7点钟左右到达山上的住所。然后跟着宛如朝圣队伍一般的人流，向始信峰进发。黄山的旅游路线非常成熟，从沿途整齐的人性化的台阶和护栏就可见一斑。路过黑虎松、龙爪松和连理松，并不觉得有什么特殊。到了始信峰竟有种失望，因为周围的雾非常大，看过去，只有附近的松树是清晰的，还有松针尖端的雾珠或者雨珠。沿着原路返回，游人互相戏谑着，不得不披上了雨衣。雨并不转大，很快地在风中化作漫天的大雾，开始和游人玩起了捉迷藏的游戏。我们六个人信步走到了飞来石，号称544吨，其形状早已烂熟于心，但立于其旁那种混沌之中开天辟地的感觉还是有点涌动在心头。匹夫甘愿负责天下的中国式理想，在巨石角落的尿骚味当中化作了乌有。
中午时分我们到达了排云亭，心中的怅惘继续被这漫天的雾气浸润着。导游们在耳边讲述着仙人晒靴，武松打虎的奇观，我们的祈祷随着风忽大忽小。想想刚才，我们在回音壁，按着导游的教导，“好----”，大山并没有让我们失望。于是我们义无反顾的走向了西海大峡谷。

此行西海大峡谷颠覆了我心中对于峡谷的美好理想。之前我一直认为峡谷当中日光慵懒，鸟语花香，湖光潋滟，宛若人间仙境。而西海则不同，到一环之前的山路只是普通的环山小道，被山腰的松树掩映着，路有起伏也只是做些点缀。到了一环前，碰到了四个上海的女孩子，自称从峡谷另一侧到了我们这边，她们轻松的表情，缓释了我们些微的劳累。过一环，发觉游人稀稀拉拉地往回走，说是前面死路，很险，我们当中有人想放弃了，但是看着云海楼给我们的指示图，这个峡谷是可以穿越的，勇气战胜了恐惧。但这只是开始。到了二环，眼前几乎凌空的山路，陡峭的台阶，加上齐腰的雾气，几乎触手可摸的谷底峰巅，又开始压迫脆弱的心灵。后来看起来，这里的高度，大约到谷底还有2/3。到了二环的终点，我们看到了两位老人，还有四个也是上海过来的男生。老人的不畏艰险，赢得了我们大家的祝福；而四个壮汉则和我们一起，开始探底。在峡谷里，风时而吹散雾气，如竹笋般峭立的山峰现于眼前，墨绿的松树向我们招手，也可以寻到与松树相伴的花儿，它们消融着谷底山峰的暴戾。这里的山峰和别处不同，山体并不肥，多如锥状生长，瘦而挺，很多，让人很容易想象到大洋深处的凶险。环着山腰的小路渐渐被我们甩在后面，但起伏不定的山路却总给我们一种印象，谷底还远着呢~ 有人信心动摇了，路边星星点点的野花被聪明的峰哥采了来，献给了两位勇敢的女生。前面的四个壮汉也成为了我们说教的范本，连哄带骗地走，因为无论退进，我们都面临着许许多多的石阶路。峡谷的深处，我们看到了那种石山，就像有人手工砌的一样，许多的方的石块垒在一起，冲向云雾罩着的天空，让人惊叹的是，就是这种冰冷的地方，也会长出许多并不好看却很奇特的松树，其他的植物并不多。忍不住想，在没有这些石阶路走的时候，是什么人在默默地克服着自己心中的畏惧，在这里劳作，为我们这些养尊处优者铺好路，让我们寻找希望。这里的水源实在不算很好找，听得见溪水声，但那是在看不见的地方。有升有降的山路，很容易让人想到股市的k线图，从涨到跌，从跌到涨，专家告诉我们，大趋势很重要。我们则在不知不觉的时候已经开始了上行的路。两个徒步而行的老外迎面走来，他们告诉我们前面10分钟就是峡谷服务站，有椅子坐有茶水喝，他们是从天海（峡谷另一端）过来的。他们的神态很阳光，对比着我们的负重，忽然觉得，其实生活的包袱不用那么多，撇开来，就没有什么困难而言。希望重燃的我们，不再抱怨什么，如过山车一般行走在腰带一样的山路上。凭心而论，这里的山路造得很好，陡的路有上也有下，并且大多都被平缓的山路间隔开，人性化是最好的描述。到步仙桥的时候，大家很开心，有人提议去8公里外的钓桥庵，被美女们严重鄙视之。很快的，太阳出来了，用它吝啬的余晖给我们的大峡谷之行画上了一个圆满的句号。被雨水冲刷形成的山体，在阳光下秀着自己灰色褐色相间的山体，墨绿翠绿的松树在石缝间争先恐后地生长着，抱着团团的雾气，迎着灰蓝色的天空，江山如画。

晚上我们六人夜宿一室，因为床铺的干净程度有待考量，大家不得不把雨披铺在床单上，用厚的的衣服盖在身上过夜。当然也有兄弟不大分辨这些细微处，拉开被子盖在身上就沉沉睡去。早上三点半，闹钟提示我们要去看日出了。这时候夜色依然很深，可是到了外面的小广场上，几十个帐篷整齐列队，大家的打呼声也是此起彼伏。内心忍不住感叹，到底是中国人多呢，还是因为这里景区开发不够成熟，才让大家的出行这么艰难。
我们摸黑奔向光明顶，到了白鹅岭宾馆前面的时候，天色微明。东方出现了一条白练般的朝霞，其上是浓重的云朵，其下的黯淡之中隐约可以分辨出远处的山体的轮廓，白练本身如同水墨画当中长长的一字横亘在眼前。黎明的那种气息很美，黑黢黢的树冠遮掩着白的霞光，宾馆的白墙黛瓦飞檐带有几分徽派民居的特色，清冷的色调沿着时间轴逐渐变淡，再淡。白练渐渐变得橘黄，山脉也变得清晰起来，厚重的云朵被涂上了橘红色。在大山的后面，雾气依然执拗着不肯散去，于是在山峦相叠的地方缭绕起来，形成了仙境一般的画面。白练当中慢慢变亮了，从橘色，到金黄，到耀眼的闪亮，上方的云彩也渐次更改着颜色，翩翩起舞一般，迎接激动人心的时刻到来。彩练当中那一块变得亮白了，周边镶上了尊贵的金黄，更白，闪耀，圆球终于从椭圆当中露出来，丝毫没有羞涩，直冲云霄。虽有圆晕，掩不住耀眼的光芒，洒向整个大地，写在看日出的每个人的脸上。初升的太阳并没有想象中的那么大，但它的出现已经让我们心头暖洋洋的，抛却了满身的倦意，驱散了昨天的铺天盖地的阴霾。人们尽情的享受着日出的美丽，天色大亮了。我们在蓝天 白云 青山 绿树 浓雾交织成的画面中恣意行进。黄山的秋色就像一个顽皮的小孩子在走失很久后不经意间冲到了父母眼前一般，让人乐不释怀。大自然就这样子，不加任何额外的装饰，就能令人陶醉，让人不得不跳出占有欲的窠臼，同大家分享种种美仑美奂。明净的蓝天，洁白的云朵，那些纯净的颜色涤荡着人们的心灵，抛却所有的不快与烦恼，感受着美丽原来可以和自己这么贴近。

我们告别了光明顶的气象观测站，告别了山顶的草甸和万里晴空，开始下山。步伐格外轻快，阳光也格外得明媚。在鳌鱼峰，与连心锁告别，拥抱似火的骄阳。雾霾散去的黄山，清新的模样，如同出水的芙蓉，娇艳欲滴。长长的人流，排着队，摸着一线天被卡住的石块，走下陡峭的石阶。到底了，留个影，记录下风靡全国的一线天，有些泛滥的感觉。鳌鱼峰 鳌鱼洞，与一线天平行，那些团体游的客人都不去在一线天浪费时间了。山，本属阳性；与阴性的海相对。游山，人们在劳累中总能体会阳刚之美，山、石本身也被大自然塑造了很多突兀的奇观。黄山盛产怪石，大雾让我们错过了很多的美丽，但在我们下山的路途中，却并不吝啬。猪八戒照镜子，老鼠喝油，莲蕊峰，鸳鸯戏水，将军石，鲤鱼跳龙门，种种的美景，不一而足。就算想象力比较匮乏的人，也无法拒绝导游的解释，找寻到自己失散多年的细胞。如同玉屏楼的巨石，人们分别用睡美人和卧佛来表述，去迎合不同人群的习惯。在巨石旁边，是文殊菩萨的座驾，长年的雨水冲刷，让它的头变得光滑，却实在不算很雅。迎客松也在巨石的旁边，游人非常多，这边水泄不通。我们几个人因为体力的关系，兵分两路，三个人爬天都峰，三个人径直下山到半山亭休息。我有幸去爬天都峰。从后山爬天都峰是个很艰巨的工程，阶梯非常得陡峭。比较西海大峡谷的险峻，有过之无不及。我们一路上碰到的都是年轻人，或者男女搭伴，或者三五成群，互相鼓励着令爬山成为一项愉悦身心的活动。这条陡峭的石阶与水平线所成的角度几乎大于80多度，我们爬行的中间休息的地方空间也很狭小。更多的时候，人们是在石阶一侧小憩，给继续者加把油。爬山的人群似乎性格都比较温和，没有那种蛮横的指点。想是来寄情山水之间的年轻人，有领导人习惯的并不多，自助游继承了与世无争的秉性。团队旅游则是另外一种风格，我们碰到大约30上下的两个女子，她们跟团的，团队在玉屏楼休息拍照，她们则专程从这陡峭的一侧爬上天都峰再折回玉屏楼。这种勇气和体力让我们三个人很是折服。到了鲫鱼背，黄山号称最险的地方，大约20多米的路程，窄窄的过道，两侧是石柱和麻绳构成的护栏，并排只能过一个人。这段坡路的险峻之处在于，远观之，恰似鱼头头向前竖立的鲫鱼，过道两面都是垂直的悬崖。据说走在上面腿会发软，我自己感觉比较迟钝，也可能是膝关节还在隐痛，没找到那种感觉。爬山的行进当中，大雾又一次湮没了阳光，等到天都峰顶，已经找寻不到莲花峰的模样。虽有遗憾，但没关系，峰顶的松树和石块已经认可了我们的努力，作v形以示庆贺。下山了，山路这次不是环绕山腰，但其陡峭的程度却并不逊色。有五六处的石阶，有垂直上下行进的感觉。黄山石阶的特点是，在极陡峭之处一条路会分成左右两部分，同一级上下错开，左右的平面参插在另一侧的腰部。这样充分体谅了爬山者对于坡度的适应性。从这个角度看，黄山的旅游开发相当的成熟。天都峰这一侧的石阶护栏也多是用石头砌成，如果空手不小心会蹭伤。戴上手套是比较明智的选择。两天下来，我们背包里头的干粮已经所剩不多，而水更是消耗殆尽。山路似乎还是遥遥无期。膝关节已经不是隐痛，它埋没了所有可能的肌肉的酸痛，咬咬牙没问题。忽然，我看见了远处同样下行的另一条山路，听到了慢慢沸腾起来的人声。于是乎，一路小跑下去，迎面看到熟悉的三张面孔：半山亭，到了；亲人们，我们下山了~ <完>